Reisen til havet: Lubbock til Santa Fe

Standard

Etter 17. Mai-feiring (den 15. Mai) i Lubbock, fortsetter reisen gjennom nord-vestre Texas og inn i New Mexico, til Santa Fe.

Avgang på morgenen fra en anonym boliggate i en mildt shabby del av Lubbock.

Første stopp er en Starbucks nedi byen hvor jeg gjennomfører et par timer med videointervjuer over Skype med potensielle nye samboere i Trondheim. Å søke etter boende i Trondheim, mens man farter rundt i USA, er ingen ideell situasjon, men det ordner seg godt allikevel.

Førsteinntrykket Lubbock hadde gitt meg var flatt, tørt og kjedelig. Etterhvert som morgenen strider frem, renner det inn folk på min alder, i søkk og kav. Ikke at et par timer på Starbucks er det beste grunnlag for å bedømme denslags, men det kan se ut til at byen muligens er et helt OK sted å være student. Såfremt man ikke plages av den totale mangelen på vertikal geografi.

Med intervjuene overstått, går jeg ut av kaféen. Jeg ser bilen min på parkeringsplassen, og en tanke slår meg plutselig. “Heisann, du sku jo hadd et navn du… Herodes! Herodes e navnet ditt!”. Jeg går bort til Herodes, stryker ham over lakken og gir ham beskjed om at fra nå av heter han Herodes.

Jeg er glad i min Herodes.


Slik er landskapet i og rundt Lubbock. Upåklagelig flate, kvadratiske åkre med rød jord, inn i evigheten.

Mac Davis – Lubbock, Texas in my rear view mirror


Sånn går nu dagan.


Et stykke uti ingensteds stopper jeg og får meg frokost på en diner med det merkelige navnet Dixie’s “Too”.

Legg merke til bilene lengst til høyre. De står i kø foran drive-in-luka. I de deler av USA jeg har ferdes i, finnes det knapt den diner/restaurant som ikke har drive-in. USAnerne har en noe annerledes kultur for dette med å spise ute en hva man har tradisjon for i Europa. Der det å spise ute for de fleste europeere først og fremst er en sosial greie, er det spisingen som er det viktigste for USAnerne. Det har vel noe å gjøre med at det å spise ute er så billig i USA, mens man i Europa gjerne betaler så mye for maten, at man forventer å få sitte ved et bord på et fremmed sted og løse verdensproblemer i timesvis etter fôringen.


Interiøret.


Frokosten. Pannekake, toast, sausage patties, hashed browns og eggerøre.


Et stykke videre kjører jeg gjennom den skjønne småbyen Sudan.


Kjempestemning i Sudan.


Jeg krysser delstatsgrensen inn i New Mexico, angivelig fortryllelsens land.


Fortryllende.


Magisk.


Sydvestre New Mexico er jevnt over stort og tomt. Langs veien min ligger det jernbanespor der det regelmessig passerer uendelige to-etasjers godstog.


Det skjer ikke så jævlig mye i prærielandskapet, men det er nok så tiltalende.

Kåbbåistemningen strømmer på for fullt.


Etter litt over fire timer med trivselspreget kjøring på US-84, svinger jeg noe motvillig inn på en gammel kjenning, I-40.


Fra et 77 km langt rettstrekke på I-40.


Heldigvis finnes det spennende muligheter for shopping langs Interstatene.


Etter en drøy time på I-40 svinger jeg nordover i retning Santa Fe.


Idet jeg nærmer meg byen, åpenbarer fjellkeden Sangre de Christo (Jesu blod) seg, og lokker med snø.


Jeg møter Robert, en svensk couchsurfer. Bildet over er fra en liten spasertur oppe i åsene rundt Santa Fe rett etter min ankomst i byen.

De seks ukene fram til vårt møte har Robert brukt i Memphis, Nashville, Chattanooga og Denver. Nå hiver han seg med meg og Herodes på ferden mot vest.


Deretter stikker vi ned i selve Santa Fe. Byen er en av de eldste byene i Nord-Amerika (av Europeeisk opphav, vel å merke) og ble grunnlagt for litt over 400 år siden av spanjoler. Hele byen er bygget i adobe, et slags leiremateriale de innfødte indianerne i regionen har brukt til sine hus i tusenvis av år. I 1912 fikk et eller annet geni gjennomslag for at alt av nybygg i byen skulle bygges i dette materialet, og i den særegne, tradisjonelle stilen man gjerne bygger med dette materialet. Resultatet er at Santa Fe i 2010 ser ut som en hvilken som helst episode av Zorro. Med biler.

De fleste USAnske byer er en inspirasjonsløs hop av blikk, plast og papp – Kun de billigste byggematerialer er gode nok. Men i Santa Fe finnes en særpreget byggestil, og man har holdt hardt på denne. De lokale lovene som krever dette, innskrenker individets rett til å bygge så stygt det bare vil, men ukarakterisk for USAnere, har de som bor her valgt å godta dette. Normalt sett vil en hvilken som helst lov eller forordning i USA kunne framstilles som en innskrenkning av USAnerens friheter, og de skal man virkelig ikke kødde med.

Den “jordnære” arkitekturen her er nok en av årsaken til at Santa Fe tiltrekker seg et vidt spekter av hippies, yuppies og annet rart. Det er godt med flagrende gevanter i gatene, og folk på alt for dyre sykler, med Cammelback på ryggen.

 

Vittig.


En helt middels middag i Santa Fe, og så til køys.

Reisen til havet: Little Rock – Dallas – Lubbock

Standard

11. Mai avla jeg min siste eksamen på bachelornivå, en enkel sak i faget “Ethics and Society” på UALR. Deretter brukte jeg et par dager på å flytte tingene mine over i garasjen til en bekjent, før jeg den 14. Mai tok fatt på min siste, og lengste reise i USA.

Den 12. Juni hadde jeg flybillett fra Little Rock og hjem til Norge, og påfølgende dag utløp visumet mitt. Med andre ord hadde jeg en knapp måned disponibel, og bestemte meg for å bruke tre uker på en dundertur vestover til Stillehavet.


Etter et siste ærend på UALRs campus, setter jeg meg inn i bilen, og legger ut på I-40 mot Dallas.

Det staselige bygget til venstre, til forveksling likt et parkeringshus, er hovedbygget for historiefag på UALR.


USAnere stoler ikke på hverandre. Politikerne er i verdensklasse når det gjelder å mane fram folkets frykt mot sine politiske motstandere. Man er ikke “skeptisk” til, eller “dypt rystet” over sine motstandere, man anklager dem bent fram for tyranni.


Etter fem timer er jeg fremme i Dallas for tredje gang, og som de forrige to gangene bor jeg hos de supre couchsurferne Collin og Christi.

På kvelden blir jeg med dem og en vennegjeng på en merkelig nigeriansk restaurant og spiser fufu, en ball av stivelse som etter norske forhold best kan sammenlignes med en komle. Med saus.


Jeg slutter aldri å fascineres av motorveiene i Dallas.


Jeg kjører vestover gjennom Dallas, og ut på den texanske bygda. Neste stopp er Lubbock, nord-vest i Texas.


Kveg finnes det en del av i Texas.


Mesteparten av den seks timers kjøreturen til Lubbock går gjennom en blanding av beiteland og lett skog. Ruten følger US-180 til Snyder, og US-84 resten av veien.


Nå og da en liten, anonym by.


Jo lengre vest jeg kommer, jo rettere blir veiene.


Som dere ser.


De siste par timene får landskapet et snev av kåbbåi-stemning over seg.


Så når jeg Lubbock, den flateste byen jeg noensinne har vært i, midt oppi det flateste landskapet jeg noensinne har vært i.

Bildet skjuler nok så godt at byen har rundt 200 000 innbyggere.


Flatheten har gjort det enkelt å dele opp landskapet i åkerlapper. Slik ser det ut fra satellitt. En diger flik av nord-vestre Texas ser for det meste slik ut, med jamnstore kvadrater side om side, atskilt av pinne rette grusveier, kun brukt av jordbruksmaskineriet som driver de enorme åkrene.


Jeg bor hos Rory, en jusstudent som har mer fancy pickup enn hus

Ettersom 17. Mai er på en mandag, dvs. en arbeidsdag, blir det vanskelig for arbeidende norsk-USAnerne å feire dagen på rett dag. I dag er det 15. Mai og lørdag, som passer meget bedre. Etter litt søking på nett i forkant, har jeg funnet fram til en liten 17 Mai-feiring arrangert av the Norwegian Society of Texas, Vestlandet Chapter, i et privathjem i Lubbock. Jeg ordner meg en invitasjon, og etter lit avslapping hos Rory, tar jeg på meg min peneste bekledning (denim og flanell) og drar til feiring.

Jeg ventet at dette kom til å bli en sær opplevelse, og det ble det da selvsagt også. Det overveldende flertallet av oppmøte (40-50 stykker) er steingamle norsk-USAnere med en fortid som professorer og liknende på Texas Tech, det største universitetet i Lubbock. Som de fleste USAnere er de smilende, hyggelige folk, og tvers gjennom USAnske. Det mimres om bestemors norske vafler, og de fleste beklager seg over at de lot være å lære seg norsk av sine foreldre/besteforeldre når de hadde muligheten.

Foruten meg er det også tre norskfødte nordmenn tilstede, deriblant en evangelistpastor som har bodd 11 år i USA, men bruker all sin tid på å beklage seg over at Kristin Halvorsen er finansminister i Norge. “Kristin Halvorsen! Som finansminister! Altså, ho er jo kommunist! Hah!” utbryter han, med mye spøtt i røsten.

Lys langs en fjord

Standard

Unstad i Lofoten, sent i Oktober

Været kjøles og himmelen mørknes. I åsene rundt Trondheim ligger det første drysset av snø. Jeg ønsker å spre en av fineste sangene som noen sinne har krøpet frem i grålysningen blant frosne fjærsteiner nordpå. Trykk på det lille røde ikonet under for å få lyd.

Boknakaran – Lys langs en fjord

Tekst av Helge Stangnes

Det mørkne mot vinter som lenge skal vare
– en sommar blei borte, en haust e på reis,
og leia e lagt der vi alle må fare
som tvungen turist på et år under veis.

Så fjern og så frostkald står stjern’ der ute,          
men nærar e lysan der menneskan bor,
– som glør gjennom natta fra rimgråe rute
skin perlebands-lenker av lys langs en fjord.

Og vi som blei fødd her og tidlig fekk sanne
at lyset og leiken har mørket som pant,
vi veit at den natta som ligg over landet
e pris førr en sommar som kom – og førrsvant.

Men ingen treng sukke og vri sine hender
i lengt etter solskinn og varme i sør
så lenge som lysan fra nordnorske grender
førtell oss at her har vi søstre og brør.

Vi veit at den ætta vi kalle vår eia
i elsk og i armod har kysten bebodd
og tent sine lampe som fyrlys langs leia
tel merke førr folk som har segla og rodd.

Ja, lysan fra stuen langs verharde strender
i mørketidslandet har gått som ei bru
med spenn over fjorda – lik utstrekte hender
med varme og kraft tel å tåle og tru.

Så kom, la oss tenne små lys førr kverandre
som bål imot natt på ei vinterkald jord
der frosten skal vike når menneskevarme
får nå gjennom mørket – som lys langs en fjord.

14 timer gjennom Gokk, USA (Chicago til Little Rock)

Standard

Etter en knapp uke i Chicago, legger jeg ruten sydover. I-55 gjennom Illinois og over Mississippi-elven til St. Louis, og deretter US-67 gjennom Missouri og det østlige hjørnet av Ozark Mountains ned til Little Rock. Google Maps beregner kjøretiden uten stopp til 11 timer og 43 minutter.


Rundt 30 sekunder etter start i Chicago møter jeg et hinder. SWAT (Special Weapons And Tactics), en spesialtrent politienhet, har rykket ut og sperret av krysset jeg skal gjennom. Om det gjelder gisseltagning, bankran eller crimes against hipsterdom får jeg ikke greie på. Jeg snur bilen og lar GPSen finne en ny rute sydover.


West North Avenue i Chicago. USAnerne kan dette med rette gater.


I-55 sydover gjennom Illinois er en lite inspirerende opplevelse. Det er mildt sagt flatt.


Etter omtrent 1½ time svinger jeg av I-55 for å få meg en tidlig lunch i småbyen Dwight.


Frokosten tas på That 50′s place Restaurant.


Jeg er radikal og bestiller dessert, kirsebærpai med krem, før hovedretten. Å spise pai på diners underveis er en av de store små gleder ved å ferdes langs veiene i USA.


Lunchen består av en hoagie (en slags baguett med ost, løk og et digert avlangt kjøttstykke) og ferske, hjemmelagede chips.

Jeg spiser opp og styrer ut på I-55 igjen.


En stund senere ser jeg et skilt som lyder “Grain Elevator Museum”. Det sier mye om spenningsnivået under kjøring gjennom midtre Illinois at jeg faktisk svinger av veien for å sjekke dette ut. Begeistringen lar vente på seg i det jeg når målet.


På vei ut mot I-55 igjen ruller jeg forbi dette. Ikke spør hva som er poenget, jeg har ingen anelse.


Jeg nærmer meg St. Louis, og landskapet blir som dere ser voldsomt og dramatisk (sammenlignet med lengre nord). Jeg hyler i begeistring over denne unnabakken.


Frozen custard hadde jeg hørt nevnt nå og da som en St. Louis-spesialitet. Fordi jeg vet dette forvirrer nordmenn, vil jeg påpeke at custard er omtrent det samme som vaniljekrem, mens mustard er noe ganske annet, sennep. Lett å ta feil av, men nå er det altså oppklart. Frozen custard skal da i teorien være frossen vaniljekrem.


I praksis ligner dette mest på norsk soft-is, om enn noe mindre søt. Manglende sukker i selve isen kompenseres for ved å dynge på med karamellsaus, pekan-nøtter og ei feit fin coctail-kirsebær.


Herculaneum er på UNESCOs liste over verdensarvsteder, etter at byen i år 79 ble dekket av lavastrømmer fra vulkanen Vesuv, på lik linje med blant andre Pompeii.

Men det er i Italia. Herculaneum her i Missouri har visstnok en del fine trær. Jeg stanser ikke, men dundrer heller sydover.


I Harviell sør i Missouri utsettes jeg for et nådeløst dilemma. Først passerer jeg “Call of the Wild”, en diger kombinasjon av casino og strippebule, midt uti ingensteds. Noen få meter videre passerer jeg dette gamle traktorskuret, hvor JP’s Restaurant lover storslagne matopplevelser.


Etter mer enn ett sekund med harde indre rivninger, velger jeg JP’s, og deres buffet.

Jeg plukker meg corn bread, hush puppies (friterte baller av maismelrøre), popcorn shrimp (friterte reker), fritert kylling, hvite bønner, potetstappe og brune bønner. Jeg kårer corn bread til kveldens vinner, mens de brune bønnene bør ta et oppgjør med seg selv.


Et snikende forsøk på å dokumentere interiøret hos JP’s, preget av masse dall i taket og på veggene. Detter er virkelig midt uti Gokk, og jeg har sett en og annen USAnsk film om akkurat Gokk og de som bor der. Derfor vet jeg at om man stikker seg synlig ut som en utenfra, er det en enkel sak å bli hagledrept av en innfødt, partert og fritert som “popcorn shrimp” i neste dags buffet. Så jeg snikfotograferer.

Jeg overlever og kjører videre. Det blir mørkt. Vel inne i Arkansas begynner selveste syndefloden, akkompagnert av uante mengder lyn og torden. Jeg ser meg nødt til å sakke farten drastisk for overhode å kunne se noe gjennom ruta. Slikt vær har jeg opplevd tidligere i Arkansas, og det har det med å følge tornadoer med på lasset. Radiosendingene er erstattet av nødvarslingsysstemet som rapporterer om at en “Tornado watch” er utstedt. Problemet er bare at stemmen ramser opp navn på stedene meldingen gjelder for, men jeg har ikke peiling på hva som er hvor. Ettersom det er bekmørkt ser jeg heller ikke det av tornadoer som eventuelt måtte romstere rundt meg.

Bensinmåleren begynner å bli farlig lav, og jeg er nervøs for å gå tom for bensin midt utpå et jorde med en tornado i hælene. Heldigvis dukker småbyen Pocahontas og dens bensinstasjon opp, så jeg får tanket opp og spurt om tornado-meldingene gjelder her i nabolaget. Som er tilfelle med de fleste i lavtlønnede yrker i USA, har ikke dama på bensinstasjonen nevneverdig peiling på noe som helst, så jeg blir ikke stort klokere. Jeg går ut til bilen igjen, og regnværet har løyet kraftig, noe jeg tar som et godt tegn, og kjører videre.

Drøye to timer senere nærmer jeg meg Little Rock. Det er uti kveldinga, natt til søndag, og jeg er så heldig å kjøre inn i byen midt i den verste promilletiden. Siden man holder seg for gode for kollektivtrafikk såvel som gangavstand til noe som helst i USA, er alle som skal på byen ute og fyllekjører akkurat nå. Den siste halvtimen opp til huset blir hårete, men jeg overlever. 14 timer etter avgang fra Chicago er jeg hjemme.

Avslutningsvis et kart over hele ruten for spring break-turen. Jeg har lagt bak meg 2900 kilometer på åtte dager, med totalt 30 timer ren kjøring. Turens topphastighet var ifølge GPSen rett under 138 km/h. I Iowa fikk jeg mitt livs første fartsbot, på $76.

Oppussing

Standard

Det er en del surr og problemer med hvordan LarsMigrant framstår for tiden. Bilder vises i feil størelser, og med skrudde farger, samt at siden er vilt forskjellig i Firefox og Internet Explorer.

Jeg kommer derfor til å forsøke meg på en oppussing og opprydding i den bakenforliggende programvaren iløpet av de neste dagene. Om LarsMigrant tidvis ser fullstendig uvant, eller skrudd ut de neste dagene, er det derfor.

Chicago, Illinois

Standard

Etter å ha avsluttet oppholdet i Iowa med tanking av bensin og en fartsbot, svinger jeg ut på veien igjen, og med et lite 76-dollarsglis utbryter jeg “Jajaja Lars, trafikkførrbryter!” til ingen som helst. Over Mississippi går veien inn i Illinois. Jeg vender av I-80, og følger en lang rekke US highways i en tilnærmet rett linje gjennom nordre Illinois flate jordbruksland. Hva gjelder underholdning og trivsel under kjøring, er disse veiene langt å foretrekke framfor Interstatene. Trafikkmengden er mye mindre, landskapet mer interessent og kjederestaurantene (McDonalds, Taco Bell, KFC, all den driten) er erstattet med relativt trivelige diners av den gode gamle typen. Å komme seg av en Interstate, for eksempel for å fotografere en ku, innebærer nøye planlegging. På US highways er det stort sett bare å svinge av om du ser noe interessant.


Som for eksempel en gammel tanks med struttende løp midt i midten av ingenting. Slike finner man her og der i USA, som regel monumenter over den aktuelle bygdas falne i ymse USAnske kriger.


Landskapet i nordre Illinois er omtrent som i Iowa, bare flatere. Gårdene er like store, og ser omtrent like velstående ut.


På vei gjennom sentrum av Somonauk, en småby som foruten “Rambo’s Bar & Grill” her til venstre, er fullkomment glembar.


Du skal bra langt uti gokk i USA før midtstripene på veien forsvinner.


En times kjøring fra sentrum av Chicago skifter landskapet brått fra maisåker til anonyme forsteder. Jeg svinger inn på en tungt traffikert I-88 og dundrer inn mot sentrum.


Plutselig er jeg i Chicago. Den svarte staken i midten er Sears Tower, den vestlige halvkules høyeste bygning.

Jeg finner fram til Wicker Park, nabolaget hvor jeg skal bo de neste dagene. Verten min, Ryan, er på jobb, men har ordnet det slik at jeg får parkert på parkeringsplassen han har, men selv ikke bruker. Bilen parkeres, nødvendig utstyr til et utfall mot downtown Chicago pakkes i sekken, og jeg legger i vei, lykkelig over å ha taklet kjøring i Chicago, en virkelig storby, uten bulking eller uaktsomt drap.


Noen forfrosne duer er første attraksjon.


Boligblokk i sentrum av Chicago hvor de nedre etasjene er en spiral av parkeringsplasser, etterfulgt av leiligheter lenger opp.

Etter en innledende inspeksjon av “The Loop”, sentrum av Chicago, stikker jeg ut til Wicker Park igjen og møter Ryan som nå er kommet hjem. Ryan, som er i øvre halvdel av tjueårene, samt dama og ei venninne, tar meg med ut på kvelden. Første stopp er en bråkete pub med en tegneseriequiz. Vi gjør det ikke noe videre. Vi fortsetter til et voldsverk av en nattklubb hvor det foregår et slags digert rave-kalas. Annenhver kvinne er mann, og annenhver mann er homo.

Under en pause fra ravinga, fyrer nevnte venninne opp en spliff i nattklubbens bakgård, noe som blir oppdaget av en vakt, og vi blir høflig bedt om å forlate stedet. Idet vi forlater kalaset, stanser en sort BMW utenfor og slipper ut en olmt utseende mann kledt i rød joggebukse og boblevest. Lenket til hånden bærer han en koffert av den typen du kun ser i filmer om narkosmuglere og Olsenbanden, og går med raske, bestemte skritt inn. Klokken er 2 om morgenen, og festens utallige narkotikamisbrukere ser ut til å få en ny forsyning.

Neste morgen spiser jeg en rolig frokost sammen med Ryan og dama – En utmerket frokost-burrito hos Café con Leche rett borti veien. Deretter legger jeg ivei mot sentrum.


The Chicago L (eller bare “The L”) er kallenavnet på byens sporveisystem. Navnet har det fått fordi en god del av systemet er elevated, det går på spor hevet over bakkenivå, i motsetting til det vanligere opplegget med undergrunnsbaner. Bildet over er fra nærmeste L-stasjon i nabolaget av Chicago hvor jeg bor.

The L er opphav til kallenavnet på sentrum av Chicago, “The Loop”. Her går ymse spor av The L i en stor loop over gatenivå, og er derfor en meget synlig, og hørbar avgrensning.


Rett øst for The Loop, vendt mot Lake Michigan, ligger Grant Park, et rektangel av grøntarealer, statuer, en helg haug med togspor, the Art Institute of Chicago, og denne for øyeblikket tomme fontenen som visstnok er svære greier når den er i drift. Men det er mars, det er kaldt, og fontenen ligger brakk.


En uanselig aveny skiller Grant Park fra vestbredden av Lake Michigan.


Chicago ligger i det sydvestre hjørnet av Lake Michigan som henger i hop med Lake Huron i nord-øst. Michigan-Huron er verdens nest største innsjø, med et areal noe større enn Nord-Norge. Via kanaler er Michigan-Huron knyttet sammen med de øvrige tre av Nord-Amerikas “Great Lakes”, Lake Superior, Erie og Ontario, og lengst øst, via Saint Lawrence-kanalene, Altanterhavet.

I egenskap av å ha en viss fetisj for geografi, blir jeg stående noen minutter og kike, før jeg tasser videre sydover langs Lake Michigan, og ut på den kunstige halvøya Northerly Island.


Fra nordspissen av Northerly Island får jeg den mest spektakulære by-utsikten jeg har opplevd i mitt liv. Mellom en upåklagelig blå himmel, og en stille, grønnskimrende Lake Michigan, ligger Chicagos skyline og er vanvittig.

Om skalaen her er vanskelig å få grep på, kan det være greit å få dette i perspektiv. Den høyeste skyskraperen til venstre er Sears Tower (formelt kalt Willis Tower siden 2003). Fram til Petronas Towers i Kuala Lumpur ble ferdigstilt i 1998, var dette verdens høyeste bygning. Med sine 442 meter er det fortsatt høyest på den vestlige halvkule.

Jeg blir sittende en god time og stirrer på galskapen, og drikker litt appelsinjuice. Jeg mumler noen fraser til meg selv nå og da. “Fyfan. Det e faen ikke freskt. Jævla tullinga. Herregud ka bra. Fyfan.”


Et til, ubesudlet bilde av Lake Michigan, bare fordi den er så vanvittig.


En liten, skitten strand ligger mellom meg og det som en gang var den (i visse miljøer) legendariske Meigs Field, en liten flyplass. I Microsoft Flight Simulator, en flysimulator som noen millioner mennesker har brukt usunt mye tid på, var Meigs Field standard-flyplassen. Det vil si, når man startet spillet, var det alltid her man startet. Selv har jeg gjort et ukjent antall hundre take-offs herfra.

Derfor var det ikke bare innfødte som kranglet mot når borgermester Richard M. Daley, andre ledd i det korrupte Daley-dynastiet som styrer Chicago, foreslo å stenge Meigs Field i 1994. I 2003 var Daley lei av å krangle, og en natt i mars sendte han inn bulldosere for å rive opp rullebanen, uten å si fra til noen som helst på forhånd. Slik gikk det, og Meigs Field er nå omgjort til Northerly Island Park.

En anelse melankolsk rusler jeg sydover langs gangstiene som nå ligger der hvor rulle- og taksebaner før lå.


Ettersom den opprinnelige USAnske prærien ikke har plass til prærie lengre, har man besluttet å omgjøre den kunstige Northerly Island til en ørliten prærie, med gress og blomster, men ingen bøfler eller indianere.


Utsikt fra sydenden av Northerly Island, over det som var rullebanen.


Chicagos skyline sett fra samme sted. Den store avrundede greia et stykke foran Sears Tower er Soldier Field, hjemmestadion til NFL-laget Chicago Bears.


Omtrent samme utsikt i Flight Sim 4 (utgitt i 1989), den første utgaven jeg fikk prøvd meg på.


Det gamle terminalbygget, og noe rødt gress.


Et prangende leilighetsbygg innenfor Northerly Island.


“Cloud Gate”, et 100 tonn tungt kunstverk av stålelementer med et ytre av børstet stål, blir på folkemunne kalt “The Bean”.


Chicago har muséer og lignende av mange slag. Fields Museum of Natural History huser ymse utstoppede dyr, dinosaurskjeletter og relikvier fra gammeltiden. Her litt fresk indianerstemning på en gammel malt dyrehud. Jeg tar bildet fordi det minner om noe jeg har sett i “Asterix oppdager Amerika”.


Sears Tower og en parkeringsplass.


Jeg bruker uforholdsmessig tid på å prøve å få kjøpt et ukespass til The L. Hver L-stasjon har billettautomater, men de vil ikke selge meg noe slikt, så jeg trasker rundt om byen til de få stedene som etter ryktene skal selge slike. Heller ikke her på LaSalle Street Station lykkes jeg, men jeg får i det minste et helt OK foto av en perrong og noen lokaltog.


En ny dag opprenner, og på vei ned til denne menneskeskapte canyonen i The Loop, møtes jeg av en sur vind fra Lake Michigan som kan gi enhver Bodøværing akkutt hjemlengsel. Kallenavnet “The Windy City” er høyst beskrivende for Chicago.

I enden av gata her ligger Chicago Board of Trade-bygget, hjem til en av USAs viktigste børser for salg av råvarer. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes dette er meget interessant. Det samme gjør folk som er interessert i handel i hvete, soyabønner og gull, for å nevne noen.

På toppen av bygget finnes en stilig art deco-statue av Ceres, gudinnen for jordbruk i romersk mytologi. Det er den lille stilken dere ser på toppen av bygget. Er den ikke fin?


En liten demonstrasjon. Nøyaktig hvem det er som tar jobbene, vites ikke.


Richard J. Daley Center, oppkalt etter en lenge sittende borgermester, har en snok utformet av Pablo Picasso stilt opp foran seg. Bygget skal vistnok være et av Chicagos arkitektoniske høydepunkter, uten at jeg helt kan begripe hvorfor. Den Daley det her er snakk om var han far til den Daley som herpet Meigs Field i 2003.


Ved Chicago-elven rett nord for The Loop ligger The Chicago Merchandise Mart, et voldsverk av en handelsplass for ferdigvarer.

Brutal og fin.


En av dagene i Chicago slår jeg meg sammen med en russisk Couchsurfer, Anastasia, for litt felles utforskning. Hun la ut en melding på Couchsurfers Chicago-gruppe om at hun var på besøk i byen og lette etter noen å labbe rundt med, så da hev jeg meg på.

Sammen stikker vi til John Hancock Center, en 344 meter høy skyskraper med super utsikt. Til høyre ser du Sears Tower, mens den høye blå saken nærmere midten er Trump Tower Chicago, den vestlige halvkules nest høyeste byggning (etter Sears Tower). Til venstre sees Lake Michigan, med Northerly Island stikkende ut et lite stykke ned langs kysten.

Jeg har tidligere tilbrakt i underkant av en uke i New York City. NYC er voldsom og imponerende på sine vis, men jeg fikk aldri følelsen av å være i en USAnsk storby. Det føltes mer som en veldig stor og høyreist utgave av ymse vest-Europeiske hovedsteder, hvor innbyggerne snakket USAnsk og mislikte skatt.

Chicago derimot, føles som et tvers gjennom USAnsk påfunn. Når det utover siste del av 1800-tallet ble bygget jernbaner i søkk og kav i USA, ble Chicago et knutepunkt for transport mellom det gigantiske, framvoksende jordbruket på det store slettene i syd og vest, og storindustrien i øst. Kveg og svin, foret opp på slettene, ble sendt med tog til slakteriene i Chicago, hvor de så ble slaktet og sluttproduktene kjørt videre østover for salg, dit de fleste USAnere bodde (og fortsatt bor). Fylt opp av alskens immigranter, vokste byen raskt, og rakk å bli stor før privatbilismen var for godt etablert. Heller enn å ese ut til sidene, slik for eksempel Dallas senere gjorde, bygget man i Chicago skyskrapere i søkk og kav, for å spare på dyrebare tomter. Resultatet ble nok så stilig.


John Hancock center sett fra bunnen.


Neste stopp er Art Institute of Chicago, som vistnok er fremragende greier innen sin klasse. Kun Metropolitan Museum of Arts (The Met) i New York er større i USA.

Bildet viser et utsnitt fra en diger illuminert bibel fra Etiopia. Ingen lager så freske illuminerte bibler som Etiopierne.


Her litt klanvirksomhet.


Anastasia, min couchsurfende kumpan for dagen.


Som i New York, dumper jeg borti et maleri av en av den lille håndfull kunstnere jeg bryr meg om, Giorgio de Chirico. Også her med et trivelig lite damptog som tøffer forbi.


En liten utgave av Ceres-statuen som finnes på toppen av Chicago Board of Trade. Superduper.


Kvinne i rødt fotograferer “Nighthawks” av Edward Hopper.


Konsentrerte medborgere fotograferer og studerer “American Gothic” av Grant Wood.

Mens vi labber rundt blant alskens verdensberømte og mindre kjente storverker, konkluderer jeg en tankerekke som hadde vært i sving helt siden noen tilsvarende museumsbesøk i New York i Januar. Jeg gir egentlig en relativt stor faen i det aller meste av malerier, skulpturer og lignende som er å finne i kunstmuseer og gallerier. For all del, jeg forstår at andre kan ha store opplevelser på slike steder, men for det aller meste har jeg kun likegyldighet å oppdrive.

Hvis jeg vil ha oppleve noe som gjør inntrykk, får jeg det ved å reke gatelangs i Chicago, ved å kjøre rundt mellom maisåkrene i Iowa, eller ved å spise kirsebærpai på en diner, og kike på folkene i lokalet. For å si det veldig enkelt, foretrekker jeg virkeligheten. For meg blir det jeg finner på museer som regel bare en flat og merkelig gjenskapelse av noe fra virkeligheten (det være seg en medborger, en traktor, en sinnstemning, eller annet) i et veldig klinisk miljø.

Inne på Art Institute of Chicago innser jeg at jeg mye heller vil være utenfor. Ute er en stor og vanvittig verden jeg vil se nærmere på, full av mais, bensinstasjoner, verdenshav, søppeldynger, grevlinger, hvalfangere og andre medborgere.


Min vert, Ryan, og dama hans (hvis navn jeg har glemt), flaksende på gulvet hjemme hos Ryan. I hans høyre hånd sees en noe uklar pose Toro Rømmegrøt, en liten takk fra meg for supert vertskap.

Det er dette man ofte kaller en rømmegrøtgave.

Bildet er tatt sent på natt, rett etter retur fra bursdagsfeiringen til en felles venn av de to. De fleste øvrige feirende kan ikke helt begripe hvem jeg er eller hvorfor jeg er i bursdagsselskapet til noen jeg ikke kjenner, så det blir tidvis litt kleint.

Siste dag i Chicago tilbringer jeg spaserende rundt i nabolaget rundt Wicker Park. Det viser seg å være et hipster-Mecca. Tettheten av fjonge bruktbutikker langs Milwaukee Avenue gjennom Wicker Park-nabolaget er trolig den høyeste i det midtre USA, det samme gjelder volumet av Converse All-Stars. Jeg går inn i en skobutikk der. Fyren bak kassa kiker på meg under en tungt frisert sveis, og ser at jeg går rundt i et par helt vanlige joggesko. “Are you looking for some running shoes or something?” spør han med dårlig skjult forakt. “We don’t take kindly to your types ’round here” kunne han like godt ha sagt.

Litt nedi veien finner jeg Belmont Army Surplus Store, en slags hipster-skate-army-store. Jeg får meg en ny grønn jakke med masse store lommer, da min gamle grønne jakka med masse store lommer er er blitt fillete og jævlig. Stor suksess.

Jeg kjøper lunch hos Sultan’s Market, en kafeteria i nabolaget som selger enorme mengder fantastisk midtøst-mat, spiser hjemme hos Ryan, og hviler ut før den påfølgende dags ti-timers kjøretur tilbake til Little Rock.